Réparations de clôtures et de murs à faire soi-même

Landscaping (Skills Institute Press, 2011) est une référence complète qui fournit des conseils pratiques à tout propriétaire cherchant à créer une cour plus attrayante. Compilée par un certain nombre d'experts et de professionnels de l'aménagement paysager, chaque sélection comprend des instructions éprouvées et faciles à suivre utiles pour concevoir et cultiver un plan d'aménagement paysager efficace. Cet extrait propose des instructions de réparation de clôture et de mur de bricolage avec des illustrations colorées et des étapes claires.

Même la clôture la mieux faite aura éventuellement besoin de réparations. Les effets de la circulation, de la météo et du temps font tous des ravages. Quelques corrections simples, cependant, peuvent ajouter des années à la durée de vie d'une clôture. Le problème le plus courant est le bois pourri. Souvent, la majeure partie de la planche est encore saine, seules les extrémités étant pourries. Une solution rapide consiste à soutenir la planche endommagée avec un petit bloc de bois. Une planche avec une détérioration plus importante peut être supportée par un rail frère. Pour assurer la longévité de vos réparations, achetez du bois traité sous pression.

Un poteau lâche fixé dans le sol peut souvent être stabilisé en appuyant autour du poteau avec une barre de bourrage. Si le poteau a besoin d'un support supplémentaire, boulonnez le poteau jumeau 2 par 4. Pour un poteau très endommagé installé dans le sol ou le béton, retirez et remplacez le poteau.

Les briques doivent parfois être remplacées lorsque les joints de mortier se fissurent ou que les briques sont endommagées. Une brique en vrac peut généralement être extraite du mur avec un levier ou l'extrémité d'un ciseau à froid. Une brique endommagée peut être enlevée avec un ciseau à froid et un maul. Cassez d'abord le mortier autour de la brique, puis divisez-le en morceaux suffisamment petits pour être libérés avec un levier.

Alors que les pierres ont une durée de vie indéfinie, les murs en pierre nécessitent des réparations fréquentes. Au fur et à mesure que les pierres se tassent sous leur propre poids et subissent des contraintes telles que le soulèvement par le gel, des sections peuvent s'effondrer. Reconstruire un mur n'est pas compliqué mais demande de la patience et beaucoup d'essais et d'erreurs. Enlevez les pierres jusqu'au niveau où le mur est solide ; cela signifie souvent descendre jusqu'au sol. Lors de la reconstruction du mur, chevauchez les pierres.

Conseil de sécurité : Portez des lunettes de protection lorsque vous percez, des gants de travail et des lunettes pour ébrécher le mortier, et des gants lorsque vous travaillez avec du mortier humide. Portez des gants lorsque vous manipulez du bois traité sous pression, qui contient des composés d'arsenic comme agents de conservation; ajouter un masque anti-poussière lors de la découpe.

Contreventement de l'extrémité d'un rail. Coupez un bloc de la même largeur que le rail d'un 2-en-4. Percez une paire de trous de dégagement de 1/8 de pouce à travers le bloc afin que les vis puissent passer librement à travers. Maintenez le morceau de bois en place sous le rail et vissez-le au poteau avec deux vis à bois galvanisées n° 8 de 3 pouces (ci-dessus).

Contreventement de la longueur d'un rail avec un rail jumeau. Coupez la partie endommagée du rail. Coupez une longueur de bois traité sous pression de la même taille que le rail - généralement 2 par 4 - pour s'adapter entre les deux poteaux. Placez ce rail sœur sous l'ancien rail (ou au-dessus s'il n'y a pas de place en dessous) et serrez-le tous les 12 pouces. Clouez la soeur au poteau des deux côtés et en dessous avec des clous communs galvanisés de 3-1/2 pouces. Percez un trou de 3/8 de pouce à travers les deux planches tous les 18 pouces, en les décalant comme indiqué (ci-dessous). Installez des boulons de carrosserie de 3/8 de pouce dans les trous, puis retirez les pinces. Remplissez l'espace dans le rail avec du bois; fixez-le avec des clous galvanisés de 3 pouces.

Stabiliser un poste avec des postes sœurs. Coupez deux 2 x 4 traités sous pression à une longueur d'au moins la moitié de la hauteur du poteau pour servir de poteaux frères ; vu un biseau de 45 degrés à une extrémité de chaque planche. Positionnez un poteau jumeau, biseauté, contre le poteau de clôture. Placez une ferraille 2 par 4 contre le haut du poteau frère et enfoncez le poteau à mi-chemin dans le sol avec un maul (ci-dessus). Avec une scie circulaire, coupez le haut à un angle de 45 degrés à 18 à 24 pouces du sol. De la même manière, positionnez et coupez l'autre poteau soeur du côté opposé. Percez deux trous à travers les trois poteaux et fixez les poteaux frères avec des boulons de carrosserie de 3/8 de pouce. Coupez les boulons avec une scie à métaux (ci-dessous) et limez les bavures pointues.

Positionnement d'un poteau de remplacement. Pour indiquer l'emplacement de l'ancien poteau avant de le retirer, passez une ficelle tendue entre les poteaux de chaque côté du poteau endommagé. Attachez une ficelle de marqueur à la ligne de chaque côté du poteau (ci-dessus). Pour un poteau d'angle, prolongez une ligne à partir des deux longueurs de clôture, au-delà du poteau d'angle et fixez chacun à un piquet (ci-dessous).

Suppression de l'ancien poste. Retirez les rails et les clôtures des deux côtés du poteau. Desserrez le poteau et la semelle, le cas échéant, en enlevant la terre autour du poteau avec une pelle et une tarière, puis faites basculer le poteau d'avant en arrière. Installez le poteau de remplacement comme vous le feriez pour un nouveau, puis réinstallez les rails et la clôture. Si le poteau est trop lourd pour être soulevé par une ou deux personnes, surtout s'il est en béton, demandez l'aide d'un cric de voiture. Clouez un 2 par 4 de 12 pouces au poteau et clouez un 2 par 6 en dessous, en reposant une extrémité sur le cric de voiture et l'autre sur une paire de blocs de béton (ci-dessous). Soutenez le cric de voiture et, avec une aide guidant le poteau, soulevez-le avec le cric.

Contreventement en bois. Placez un bloc sous le côté loquet de la porte pour la maintenir dans sa position fermée correcte. Fixez un contreventement aux mêmes dimensions que les rails en diagonale sur les rails supérieur et inférieur, et marquez des lignes de coupe sur son dos le long des rails (ci-dessus). Coupez le renfort au niveau des marques. Positionnez le renfort entre les rails, percez un dégagement et des avant-trous à 1 pouce de chaque extrémité, et enfoncez des vis à bois galvanisées n° 8 de 1-1/2 pouce dans le rail. Enfoncez également une vis de 1 pouce dans chaque autre piquet. Si la porte s'affaisse toujours, essayez de la corriger avec un hauban à vis et tendeur.

Contreventement avec étai à fil et ridoir. Ouvrez un tendeur de 3 pouces à sa pleine extension et attachez une longueur de câble à chaque extrémité avec un serre-câble (ci-dessus). La longueur du câble varie selon la taille du portail. Fixez un œillet à vis de 1/2 pouce au coin du rail supérieur du côté charnière et au coin opposé du rail inférieur comme illustré, puis fixez les extrémités des fils du tendeur. Coupez tout excès de fil avec des pinces. Serrez le tendeur pour ramener la porte dans le carré (ci-dessous).

Placer une pierre dans un endroit étroit. Vous pourrez peut-être insérer la pierre à la main. Si un peu de force supplémentaire est nécessaire, tapotez la pierre en place avec un maul, amortissant les coups avec un bloc de bois. Sinon, agrandissez l'ouverture à l'aide de cales en bois ou en métal. Avec un maillet, enfoncez un coin entre la pierre directement au-dessus de l'ouverture et les pierres de chaque côté de l'ouverture. Enfoncez autant de coins que nécessaire pour agrandir suffisamment l'ouverture pour repositionner la pierre manquante. Insérez la pierre (ci-dessus) et retirez les cales.

Recréer une section de mur à partir de zéro. Pour reconstruire une partie d'un mur, enlevez une section en forme de V qui s'étend aussi bas que nécessaire. À moins que les pierres ne soient endommagées dans le deuxième niveau derrière le premier, laissez ces pierres intactes. Numérotez les pierres avec de la craie dans l'ordre dans lequel vous prévoyez de les enlever pour faciliter la reconstruction (à gauche). Travaillez avec une aide pour soulever les unités les plus lourdes, commencez à enlever les pierres à au moins 2 pieds de chaque côté de la zone endommagée. Un levier aidera à libérer les pierres tenaces. Pour abaisser des pierres lourdes, posez un 2 par 6 contre le mur et faites-les glisser vers le bas. Si vous descendez jusqu'au sol, faites un pilon en fixant un morceau de contreplaqué de 1 pouce d'épaisseur à un 2-en-4. Tassez le sol (à droite), ajoutez du gravier si nécessaire pour le mettre au niveau de la terre environnante. Replacez les pierres en inversant l'ordre dans lequel elles ont été retirées. Installez solidement chaque pierre sur celle qui se trouve en dessous, en utilisant de petites pierres comme cales si nécessaire. Travaillez soigneusement pour remplacer le niveau supérieur de pierres; ces pierres angulaires sont deux fois plus larges que les unités de niveau inférieur et deux fois plus lourdes. Essayez de les incliner en position plutôt que de les poser à plat. Placez de petites pierres sous eux si nécessaire.

Réimprimé avec la permission de Landscaping: The DIY Guide to Planning, Planting, and Building a Better Yard publié par Skills Institute Press LLC, 2011.