Comment construire des clôtures en bois

Fences, Gates, and Bridges (Skyhorse Publishing, 2011), de George A. Martin, est un trésor intemporel contenant des conseils pratiques pour la construction de clôtures, portails et ponts durables. Publié pour la première fois en 1887, permet à quiconque le souhaite de construire ses propres structures en utilisant des méthodes traditionnelles et éprouvées. Cet extrait du chapitre 1, "Rails et autres clôtures primitives", illustre comment construire des clôtures en bois de différentes manières.

La clôture en rail en zigzag a été presque universellement adoptée par les colons dans les parties fortement boisées du pays, et d'innombrables milliers de kilomètres en existent encore, bien que la rareté croissante du bois ait amené d'autres styles de clôture largement à utiliser. Correctement construite, en bon matériau, sur un lit clair et solide, exempte de buissons et d'autres croissances pour l'ombrager et la faire pourrir, la clôture en rail est aussi bon marché que n'importe quelle clôture, et aussi efficace et durable que l'on peut raisonnablement le souhaiter. De bons rails de châtaignier, de chêne, de cèdre ou de genévrier, ou de pin à cœur de croissance originale, dureront de cinquante à cent ans, de sorte que ce matériau de ce genre, une fois en main, servira à une ou deux générations. Cette clôture, haute de dix rails et soutenue par deux rails à chaque coin, nécessite douze rails pour le panneau. Si le lit de la clôture mesure cinq pieds de large et que les rails mesurent onze pieds de long et chevauchent environ un pied aux écluses, le panneau s'étendra sur environ huit pieds en ligne directe. Cela prend sept mille neuf cent vingt rails, soit environ huit mille neuf cent vingt rails, soit environ huit mille rails au mile. Pour une clôture temporaire, qui peut être montée et démontée en peu de temps, pour faire des enclos de stockage et des clôtures de division, qui ne sont pas destinées à rester longtemps en place, rien n'est moins cher ni meilleur. Le lit d'une clôture de ce genre ne doit pas avoir moins de cinq pieds de largeur, pour lui permettre de tenir face au vent. Les rails sont les mieux coupés de onze pieds de long; et l'extrémité avant de chaque rail doit passer sous le prochain qui est posé. Les coins, ou écluses, comme on les appelle, doivent également être bien étayés avec des rails solides et entiers, et non avec des morceaux de rails, comme cela se fait souvent. Les accessoires doivent être fixés fermement sur le sol à environ deux pieds du panneau et croisés à la serrure de manière à se tenir l'un l'autre, et le cours supérieur de la clôture fermement en place. Ils agissent ainsi comme des entretoises à la clôture, la soutenant contre le vent. Les deux côtés de la clôture doivent être étayés. L'assise supérieure des rails doit être la plus solide et la plus lourde de toutes, dans le double but d'alourdir la clôture et d'empêcher la rupture des rails par des personnes qui y montent. Les quatre coins des rails les plus proches du sol doivent être des plus petits morceaux, pour éviter de rendre les fissures ou les espaces entre les rails trop grands. Ils doivent également être droits et de tailles presque égales aux deux extrémités. Cette dernière précaution n'est nécessaire que lorsqu'il s'agit de clôturer ou d'enfermer de petits porcs, selon le cas. La clôture, une fois terminée, aura l'apparence de la figure 1, aura six rails de haut, deux étais à chaque écluse, et le ver sera suffisamment tordu pour supporter n'importe quel vent, qui ne prosternera pas les cultures, les arbres fruitiers, etc. Un ver plus droit que celui-ci sera facile à souffler ou à renverser. La stabilité de ce type de clôture dépend très largement de la manière de placer les étais. Avec comme distance entre le pied du rail d'appui et le panneau de clôture, et la façon dont il est verrouillé au coin.

Il est bien préférable, à la fois pour l'apparence et l'économie, d'avoir les coins d'une clôture de rail de chaque côté alignés les uns avec les autres. Cela peut être accompli au moyen d'un outil très simple, illustré à la figure 2. Il se compose d'un petit poteau, huit pieds de long, aiguisé à l'extrémité inférieure. Un bras horizontal d'une longueur égale à la moitié de la largeur de la clôture à partir de l'extrême extérieur des coins, est fixé à la longue perche à angle droit, près de l'extrémité inférieure. Parfois, un jeune arbre peut être trouvé avec une branche poussant presque à angle droit, ce qui servira à cet effet. Avant de commencer la clôture, des piquets sont placés à intervalles le long du milieu de la ligne qu'elle doit occuper. Pour commencer, la jauge, comme illustré à la figure 2, est alignée sur les états et le bras horizontal est basculé vers l'extérieur à angle droit par rapport à la ligne de la clôture. Une pierre ou un bloc pour soutenir le premier coin est posé directement sous l'extrémité du bras horizontal, et le premier rail posé avec une extrémité reposant sur le support. De la même manière, le coin suivant et tous les autres sont posés, la jauge étant déplacée d'un coin à l'autre, placée en ligne de clôture, et le bras oscillant alternativement à droite et à gauche.

Une méthode plus soignée et plus substantielle de fixation des coins d'une clôture à vis sans fin consiste à utiliser des piquets verticaux et des fils, comme le montrent les figures 4 et 5. Lorsque les trois rails inférieurs sont posés, les états sont entraînés dans les angles proches des rails et sécurisés par une bande de fil recuit. Le travail de pose des rails se poursuit et, lorsqu'il se trouve à moins d'un rail du sommet, une deuxième bande de fil est mise en place. Ou le fil supérieur peut être placé au-dessus du rail supérieur. Le fil recuit est abondant et bon marché.

Une méthode très courante avec la clôture de rail «ver» ou «Virginie» consiste à enfoncer des piquets inclinés sur le coin à la manière d'un chevalet et à poser le rail supérieur dans l'angle ainsi formé. Les piquets, reposant sur les rails et dressés à angle, soutiennent fermement la clôture. Mais les pieds des pieux s'étendant au-delà des coins dentelés formés par les extrémités du rail sont répréhensibles. On y remédie en partie en plaçant les piquets au milieu du panneau - à une distance considérable - et en y posant de longs poteaux horizontalement. Dans ce cas, les piquets doivent être inclinés de manière à éviter qu'ils ne se déplacent latéralement le long du rail supérieur, qui doit être solide. Ces piquets et longs cavaliers sont fréquemment utilisés pour surélever les murets de pierre. La figure 6 montre une clôture presque entièrement composée de piquets et de cavaliers, qui est droite et nécessite moins de rails qu'une clôture à vis sans fin. Tout d'abord, des pieux entrejambes, formés par les fourches d'une branche d'arbre ramifiée, d'un pied ou plus, sont enfoncés d'un pied environ dans le sol à une distance correspondant à la longueur des poteaux utilisés. Les poteaux inférieurs sont posés dans ceux-ci, et deux piquets, fendus ou poteaux ronds, sont enfoncés sur ceux-ci et les poteaux suivants posés. Ensuite, deux autres piquets et un autre poteau, et ainsi de suite aussi haut que la clôture est nécessaire. Cela répondra aux plus gros animaux, et sera solide et pas cher. Pour les porcs et autres petits animaux d'élevage, les piquets d'entrejambe peuvent être remplacés par des blocs ou des pierres, et les poteaux inférieurs doivent être petits et commencer près du sol.

Une clôture qui est clairement construite dans une région boisée et qui ne demande aucune dépense, à part la main-d'œuvre, est illustrée à la figure 7. Les poteaux sont placés en ligne droite, ayant été préalablement percés avec une tarière en pouces pour recevoir les broches. Lorsqu'elles sont installées, les broches sont enfoncées en diagonale dans les poteaux et les poteaux mis en place. Cela ajouterait beaucoup à sa force, si les poteaux étaient posés de manière à "casser les joints". Une modification de cette clôture est parfois faite en utilisant des garrots au lieu d'épingles pour maintenir les poteaux en place. Le garrot est fait de jeune arbre ou d'un membre élancé de bois de fer, de bois de fer ou de bois fibreux dur similaire, une boucle solide faite au sommet, à travers laquelle la crosse est glissée. Lorsqu'il est en place, la crosse est repliée sous le corps du blanc.

Le point principal d'une telle clôture est soit de placer les poteaux et de placer une épingle à travers eux près du bas, de sorte que le gel ne puisse pas les rejeter, soit de fixer les planches de manière à ce que les poteaux puissent être ré-enfoncés, sans les fendre, ou retirer les rails de la clôture. Ce dernier est peut-être le meilleur plan, et peut être accompli de plusieurs manières, dont la plus souhaitable est illustrée aux figures 10 et 11. Le poteau, h, est entraîné de la manière habituelle, et une bande de planche, g, est fixée à trois des quatre pointes, selon la hauteur de la clôture. Un espace juste suffisant pour insérer les extrémités des planches a, e, figure 11, est laissé entre le poteau et la bande extérieure, les extrémités des planches reposant sur les pointes. De nombreux kilomètres de cette clôture sont utilisés. Il a l'air soigné ; d'ailleurs toute portion s'enlève facilement, faisant un passage vers et depuis le terrain. Un nouveau poste est facilement mis en place en cas de besoin, et tout peut être re-conduit lorsqu'il est soulevé par le gel.

Là où le fer est bon marché, une tige d'environ trois huitièmes de pouce de diamètre est coupée en longueurs d'environ sept pouces et demi, est pliée à angle droit. Une fois les planches mises en place, les crochets doivent être enfoncés afin qu'ils saisissent fermement les planches et les maintiennent en place. L'aspect général de la clôture finie est illustré à la figure 12 et est adapté à presque toutes les localités.

Une bien meilleure méthode consiste à fixer temporairement les planches en place, puis à percer un trou d'un demi-pouce à travers les deux planches et le poteau, dans lequel un boulon à vis commun est ensuite inséré et l'écrou vissé fermement. Les deux extrémités doivent cependant être placées sur les côtés opposés du poteau. Un boulon maintient donc fermement les extrémités des deux planches au poteau, comme illustré à la figure 13. Avec ce style de clôture, de vieux rails ou des poteaux ronds peuvent être utilisés à la place des planches.

Dans les régions fortement boisées du pays, où les colons, il y a quelques années, faisaient des fermes en abattant et en brûlant les énormes pins, on a construit comme celui montré à la figure 14. Des sections d'arbres, d'environ quatre pieds et demi de long et souvent aussi épais, étaient des endroits alignés et mortaisés pour recevoir de trois à cinq rails. Ce style de clôture pourrait être utilisé par le jardinier paysagiste avec un bel effet pour clôturer un parc ou un bosquet.

Dans les mêmes régions, lorsqu'un agriculteur a arraché toutes les souches d'un pâturage en pente vers la route, les souches peuvent être placées en ligne le long de la route avec les extrémités supérieures à l'intérieur du champ. Les espaces entre les endroits où les souches ne peuvent pas être roulées rapprochées sont remplis de broussailles. Une partie de cette clôture est illustrée à la figure 15.

Là où d'autres matériaux sont coûteux ou ne peuvent pas être obtenus, la clôture en osier, construite avec des piquets et des saules, est très utilisée. Dans l'extrême ouest, on le voit dans toutes les villes, généralement construit sur un petit remblai de terre d'un à deux pieds de profondeur. Sous ce climat, avec des réparations occasionnelles, elle dure de dix à quinze ans. La figure 16 montre le style de construction.

Dans toutes les régions forestières, on trouve des broussailles jalonnées et chevauchées qui poussent sur la ligne où la clôture est construite. La figure 17 illustre quelques clôtures en brosse à tiges, de telles clôtures étant rencontrées dans nos États du Sud.

Cet extrait a été réimprimé avec la permission de Fences, Gates, and Bridges and How to Make Them de George A. Martin et publié par Skyhorse Publishing, 2011.