Construire des boîtes de clôture de jardin

Dans cette deuxième partie de ma discussion sur les boîtes de clôture de jardin, nous verrons comment j'ai construit les boîtes pour mon jardin. D'abord un rapide bilan.

Pourquoi des boîtes ? Parce que ma propriété est à flanc de montagne et que notre cour est en pente, j'ai choisi d'utiliser des plates-bandes surélevées pour empêcher mon jardin de dévaler la pente chaque fois que nous recevons une forte pluie.

Pourquoi l'escrime ? Pour éloigner les lapins et les chiens de mes cultures. Si le raton laveur, l'opossum ou le cerf étaient un problème pour nous, je devrais modifier le design pour l'adapter au ravageur : au moins couvrir le dessus avec un filet également et verrouiller les boîtes.

Pourquoi pas une clôture périmétrique ? Mon jardin coupe une bande au centre de ma "cour" principale : la zone avec le moins d'arbres et le plus de soleil. Pour effectuer l'entretien de routine, je dois traverser fréquemment cette zone avec mon petit tracteur et ma remorque. Devoir descendre du tracteur pour ouvrir et fermer les portails est un véritable casse-tête, et je n'ai pas encore réussi à construire un portail à l'épreuve des lapins.

Je convertis les maisons en arceau que j'ai construites l'automne dernier, pour des raisons qui ont été discutées dans le dernier segment, pour utiliser une conception différente. La boîte ou le cadre de clôture de base est une boîte rectangulaire et est ouvert sur le dessus pour un accès facile aux cultures à l'intérieur de la boîte. La boîte se soulève facilement lorsqu'un accès plus étroit est nécessaire. C'est la box de l'été. Pour une utilisation hivernale, je pourrais simplement l'envelopper dans du plastique, mais le dessus recueillerait la pluie et la neige et se détacherait probablement. J'ai pensé à incorporer des arcs pour soutenir le dessus, mais ajouter du stress dans le cadre est quelque chose que je voulais éviter. Il offrira suffisamment de hauteur pour que même les choux de Bruxelles puissent pousser sur les deux rangées centrales et ne pas brosser le long de la couverture humide pour mes cultures d'hiver. Le joint délicat est constitué d'un té dans le rail latéral et de deux coudes, tous reliés par de courtes longueurs de tuyau. certains des arcs des Hoop Houses pour construire un cadre pour soutenir les filets à oiseaux au-dessus de nos plants de bleuets. C'est une solution à court terme. Une fois que les buissons auront pris de la taille… je prolongerai ces cerceaux avec plus de sauvegardes de la dernière conception pour créer des arches de l'avant du lit de myrtilles jusqu'au sommet de la tonnelle de raisin construite juste derrière. Je vais étendre ces arches à l'autre extrémité pour enfermer également le lit de fraises. Ces trois structures ont été dimensionnées et placées pour que je puisse couvrir l'ensemble avec des filets anti-oiseaux pour les protéger. Les extrémités en quart de cercle (il faut inclure une porte quelconque) seront la seule partie délicate.

Le cadre de base est une boîte de 46 pouces de côté sur 24 pouces de hauteur. Pas de grand défi ici. Cependant, les raccords de plomberie standard rendraient cette tâche intimidante. J'ai trouvé ce raccord chez Lowe's, il s'appelle un "coude à 90 degrés avec orifice latéral". Je ne pense pas que ce soit un raccord standard car je ne l'ai jamais rencontré auparavant - mais je ne suis pas plombier. Mais cela fonctionne très bien pour construire des coins carrés ! Mon atelier est équipé d'une scie à découper (alias scie à onglets composés) avec une longue table de support et une clôture. Cela en fait un jeu d'enfant à mettre en place pour couper des longueurs identiques. Si vous n'êtes pas aussi chanceux, un ruban à mesurer, un feutre et une scie à métaux feront l'affaire.

En utilisant cette configuration, il ne faut que quelques minutes pour couper toutes les pièces droites et assembler avec des coins. Assurez-vous que tous les connecteurs sont bien en place en les tapotant ou en les serrant. Je n'utilise aucune forme de colle ou de ciment. La friction est bonne pour le moment, une fois que le grillage est ajouté, il maintiendra le cadre ensemble pendant que je le déplace.

J'avais déjà un gros rouleau de grillage à poules de 48″ de haut (maille à volaille) que j'avais acheté pour gainer les maisons à cerceaux. J'ai pensé que j'utiliserais cela plutôt que de dépenser plus d'argent sur un rouleau de maille de 24″. Cela s'est avéré être un sou sage et une livre insensée.

J'ai essayé deux manières de procéder. L'une consiste à couper des segments de 24″ de haut du rouleau de treillis de 48″ de large; quatre pour chaque boîte. Glisser mon bras à travers cette entaille alors que je coupais les fils a entraîné des lacérations gênantes sur mes bras à cause des nombreux morceaux pointus et pointus qui sortaient de la coupe. Ajoutez à cela le fait que pour éviter de me coller à chaque fois que je manipulais le cadre, j'avais besoin de me pencher sur les morceaux épineux, au moins le long du haut.

Ensuite, il y avait la tâche de plier et d'assembler les quatre panneaux lâches de treillis métallique aux coins : maille de 48″ de large, les boîtes qui ont une dimension extérieure de 46″ laissent environ 44″ à l'intérieur. Couper le maillage à une extrémité n'a pas bien fonctionné car il coupe le fil de bord net et renforcé. Donc, pliez, ajustez et câblez les deux pièces aux poteaux, puis plus de fil pour maintenir les "rabats" vers le bas. Cela prenait du temps. J'ai essayé de couper une longueur de 16 pieds du rouleau et de le diviser en deux. Cela m'a permis d'utiliser le bord fini des deux bandes en haut de la boîte. Commencez par un poteau, appliquez le fil * à l'intérieur * des poteaux (pour fournir un espace d'air lorsque je recouvre l'extérieur de plastique pour l'hiver afin que le fil ne rouille pas si mal) travaillez autour de la boîte et revenez au poteau de départ. Un seul coin "rabat" à traiter et je peux couper la plupart de l'excédent ici, puis tisser les morceaux épineux qui dépassent dans le fil pour le maintenir à plat.

C'est mieux, mais je suis toujours en train de me déchirer le bras en coupant le fil. Maintenant, je lutte avec le fil en longueurs de 16 pieds au lieu de 2, et… Il y a un fil central au milieu de la portée de 48″. Cela le rend idéal pour mon objectif - d'un côté. L'autre côté est laissé avec un bord irrégulier rempli de longs fils épineux et très peu de force, ce qui signifie que beaucoup plus de points de fixation sont nécessaires. Encore beaucoup de travail et de mal fait à ma chair.

Il suffit d'acheter le rouleau de maille de 24 pouces et d'en finir ! Je vais utiliser le maillage 48″ sur autre chose. J'attache d'abord le treillis à tous les poteaux d'angle, puis je le fixe aux rails supérieur et inférieur. J'ai utilisé du fil d'écopage standard pour fixer le treillis à volaille aux rails et aux poteaux parce que… eh bien… parce que j'avais du fil d'écopage à portée de main. Et parce que ça marche bien. Le fil d'écope rouillera assez rapidement et fera des taches oranges sur votre jolie pipe blanche. Mais il ne rouillera pas pendant longtemps, il est malléable et solide. J'avais aussi du fil galvanisé de calibre plus léger. Cela ne rouillerait pas si vite, mais il s'est avéré cassant et beaucoup de mes saisines se sont terminées par le claquement du fil dès qu'une tension est entrée dans le joint. Vous apprenez rapidement quelle est la longueur idéale. Cela m'a beaucoup aidé de m'assurer que je chevauche les deux pièces de la même manière à chaque fois afin que je tourne dans la même direction à chaque fois. L'extrémité pointant vers la droite est devant l'extrémité pointant vers le haut ; cela signifie que les tordre pour que le haut tourne vers moi les tordre les uns autour des autres. Faire cela évite systématiquement la confusion et les reprises. Saisissez les fils avec la pince à la jonction et donnez-lui une torsion ou deux pour les fixer. Saisir les deux extrémités se tord uniformément autour de l'autre, se décrocher et l'un restera droit avec l'autre enroulé autour de lui : pas aussi fort. J'ai également trouvé avantageux de dimensionner les montants pour que le maillage s'adapte entre les rails supérieur et inférieur. Pas de gros problème sur le rail supérieur s'il se chevauche ou même dépasse au-dessus, mais cela éloigne le fil du sol humide sous le rail inférieur, aidant ainsi à empêcher la rouille rapide du treillis.

Voilà. Rien de trop difficile à propos de tout cela une fois que j'ai eu les bons matériaux.

Je mentionnerai que sur les grands panneaux de treillis, j'utilise deux longueurs de maille de 24″ disposées verticalement avec les bords finis attachés aux poteaux latéraux et se chevauchant au centre. Quelques points avec du fil léger pour coller le chevauchement ensemble et le tout s'est assemblé facilement. Parce que j'avais un tas d'accessoires supplémentaires qui traînaient, j'ai décidé de fabriquer des aides à la plantation. Encore une fois, pas de colle, donc si j'ai besoin des raccords pour quelque chose de plus important, je peux facilement les récupérer. Chacun mesure 12 pouces carrés, l'un m'aide à planter 4, 8 ou 16 plantes par pied carré, l'autre couvre 9 et 1. C'était une nouveauté au début, mais je l'ai trouvé très utile.

Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Trouver quelque chose d'utile ici ? Avez-vous des suggestions? N'hésitez pas à partager !